Jaká hnojiva jsou potřebná při výsadbě ostružin?
Ostružiny zatím nejsou mezi ruskými zahradníky tak oblíbené jako maliny. Ale v průběhu let jeho obliba vzrostla díky lahodným bobulím, které doslova obsypaly celou rostlinu. Při pěstování na mřížoví navíc vytváří krásný dekorativní živý plot celý obsypaný nádhernými velkými, růžovými květy. V tomto článku se podíváme na základní pravidla pro pěstování ostružin a péči o ně.
Ostružiny jsou rozložitý keř s dlouhými vzpřímenými nebo plazivými výhonky z čeledi růžovitých (Rosaceae), rostoucí po celé severní polokouli. Jedná se o rostlinu s mohutným kořenovým systémem, který je schopen proniknout hluboko do půdy, díky čemuž nezamrzne ani ve velkých mrazech. Také díky hlubokému umístění hlavního kořene ostružiny snadno snášejí krátkodobá sucha.
Životnost stonků je dva roky. V prvním roce větve rostou a ve druhém přecházejí do plodové fáze, po které odumírají. Keře mohou na jednom místě růst až 15 let, poté musí být odstraněny. Ostružiny kvetou bílými a růžovými květy, až 5 cm v průměru, květy jsou oboupohlavné a samosprašné.
Ostružiny plodí velkými kulatými nebo kuželovitými bobulemi. Bobule ve fázi plného zrání mají sytě černou barvu. Ostružiny jsou považovány za rekordmany v produkci ovoce mezi bobulemi, z jednoho dospělého keře lze získat až 25 kg bobulí za sezónu.
Ostružinaté keře – pěstují se ve slunných oblastech, mají sladší bobule než ty, které rostou ve stínu a polostínu. Zahrádkáři mají ostružiny velmi rádi pro bohatý obsah různých prospěšných prvků v jejich plodech. Bobule obsahují vitamíny B, C, A, P, E, glukózu, sacharózu, fruktózu, vlákninu, organické kyseliny a mnoho mikro- a makroprvků. Rostlina je ceněna nejen pro své plody, ale také pro své listy, které se používají jako čaj.
Místo pro výsadbu ostružin
Ostružiny – preferuje pěstování na slunných otevřených místech. Při nedostatečném osvětlení se výhony velmi prodlužují, vaječníky vadnou a listy předčasně opadávají. V přírodě rostlina roste ve vlhkých lesích, podél břehů malých vodních ploch. Za optimální podmínky pro pěstování ostružin v zahradách se proto považuje mírné klima, úrodná půda se stálou vlhkostí a dobrou drenáží, jakož i ochrana před silným větrem.
Plocha pro plantáž musí být rovná nebo umístěná na jižním svahu. Ostružiny by se neměly pěstovat na karbonátových půdách, protože tato půda neobsahuje prvky důležité pro její růst (zejména železo a hořčík).
Kořenový systém keřů je poměrně silný a skládá se z tlustého centrálního kořene a několika přídavných kořenů. Hlavní kořen plazivých odrůd může sahat do hloubky 150 cm a u vzpřímených odrůd až 70 cm; adventivní kořeny téměř všech odrůd se rozprostírají blízko povrchu půdy (až 40 cm) v okruhu 50 cm. pamatovat při přípravě místa pro výsadbu .
Za nejlepší předchůdce jsou považovány obiloviny a luštěniny, špatně se daří ostružinám vysazeným po nočních (rajčata, brambory).
V venkovské praxi se používá několik metod množení ostružin. Apikální vrstvení. Tato metoda je vhodná pro množení plazivých odrůd. V červenci až srpnu se vedle mateřských keřů vytvoří brázdy hluboké až 30 cm a do nich se umístí nelignifikované vrcholy stonků, načež se posypou zeminou. Před zimou by měly výhonky zakořenit, ale ne vyklíčit. Na jaře lze sazenice oddělit od mateřské rostliny a vysadit na trvalé místo.
Semena. Většina odrůd si při množení semenem dokáže v maximální míře zachovat mateřské vlastnosti. Semena se sbírají ve fázi plné zralosti a přes zimu se umístí na chladné místo pro stratifikaci. Začátkem března se semenný materiál vyjme, na několik dní namočí do roztavené vody nebo do jakéhokoli růstového stimulantu a poté se zasadí do truhlíků do hloubky 8 mm. Plodiny pravidelně zaléváme teplou vodou a udržujeme při teplotě 20°C. Sazenice lze vysadit na otevřeném terénu po objevení 4 pravých listů. Rostliny, které do podzimu zesílily, se doporučuje přesadit na trvalé místo. Takto pěstované ostružiny začínají plodit ve 4. roce.
Rozdělení keře. Tato metoda se používá v případech, kdy ostružiny nevytvářejí výhonky. Keř se vykope a rozdělí na 5-6 částí, v každé se nechají 2-3 silné mladé výhonky. Výsledný materiál je vysazen na trvalé místo. Keř je nejlepší rozdělit na začátku podzimu, aby stihl do zimy zesílit.
Ideální půdní směs pro výsadbu ostružin je kyprá písčitá hlína nebo dobře propustná hlína s bohatým obsahem humusu. Půdu si můžete připravit sami z následujících složek (na 1 keř):
hnůj nebo vyzrálý kompost – 20 l;
potašové hnojivo – 70 ml;
superfosfát – 100 ml.
Místo draselného hnojiva můžete použít dřevěný popel, který kromě draslíku obsahuje vápník a fosfor a také řadu užitečných mikroelementů – mangan, železo, bór.
Optimální doba pro výsadbu ostružin je jaro před tokem mízy, duben nebo začátek května. Odrůdy s dobrou mrazuvzdorností lze vysadit na podzim, před nástupem mrazů. Vyberte silné sazenice s jedním nebo dvěma stonky a vyvinutým kořenovým systémem. Všechny vysušené nebo zlomené větve jsou odstraněny. Vzdálenost mezi keři je alespoň 150-200 cm, je lepší ponechat více, aby byl přístup k ostružinám při sklizni volný, navíc toto opatření poskytne rostlinám správné množství slunečního světla.
Výsadbová jáma se vykopává do hloubky 40-50 cm, šířka bude záviset na kořenovém systému sazenic, který by měl volně zapadnout do jámy (asi 30 cm). Na dně je položena drenáž a naplněna 2/3 předem připravené půdní směsi. Je vhodné, aby byla půda vlhká, pokud je suchá, nalijte do díry 5-10 litrů vody. Před výsadbou se kořeny lehce seříznou o 1-2 cm, sazenice se umístí tak, aby kořenový krček byl v jedné rovině s povrchem půdy nebo o něco hlouběji.
Kořeny jsou pokryty zeminou, která musí být lehce zhutněna. Aby se všechny výsledné dutiny zaplnily půdou, sazenice se mírně otřesou. Kolem otvoru jsou ponechány malé strany, aby voda při zalévání nevytékala. Ostružiny se nedoporučuje zalévat okamžitě, je lepší to udělat týden po výsadbě, poté půdu zamulčovat humusem nebo shnilými pilinami.
Po několika týdnech se sazenice seříznou a ponechávají výhonky až 25 cm.V prvním roce rostliny vyžadují neustálou péči, týdenní zalévání, pletí a kypření.
Je náročná na péči, protože při nesprávném pěstování ostružin může dojít nejen ke zhoršení jejich vzhledu, ale také k výraznému snížení výnosu.
Ostružiny jsou považovány za teplomilnou a světlomilnou rostlinu. Preferuje půdu s mírně kyselou nebo neutrální reakcí. Půda pro výsadbu by neměla být tvrdá a mezi řádky by neměl být žádný plevel. Během období hromadného kvetení je důležité udržovat půdu vlhkou, ale nedovolit stagnaci vody, protože ostružiny netolerují zaplavené a mokřady.
Po zálivce nebo dešti je nutné půdu prokypřit do hloubky 8 cm, dbát na to, aby nedošlo k poškození malých kořenů, řádky je nutné zamulčovat případnými uvolněnými organickými látkami. Pokud ostružiny rostou na vlhké, špatně odvodněné půdě, pak se mulčování nedoporučuje.
Pro plný rozvoj ostružin je nutné pravidelně zastřihávat stonky. Tento postup se provádí dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Stonky ostružin jsou poměrně flexibilní, takže tvarování by nemělo způsobit velké potíže, ale přesto byste měli počítat s přítomností ostrých trnů a veškerou práci provádět v rukavicích.
Tip: keře ostružin sázíme na vzdálenost 1,5 m až 3 m (podle odrůdy). Udržování takové vzdálenosti je nezbytné pro normální další vývoj rostliny; hustě zasazené keře si navzájem narušují růst, navíc to zkomplikuje jejich péči a sklizeň.
V prvním roce začnou tvořit budoucí plantáž ostružin a rozdělují mladé výhonky správným směrem.
Keř se tvoří několika způsoby:
ve vějířové formě – oddělování plodových výhonků a mladých výhonků;
ve formě lana – vertikální umístění výhonků na mřížích;
ve formě tkaní – splétání výhonků kolem mřížoví, jako by je splétali;
ve formě keře – ve středu keře je podpěra, kolem které se tvoří rostlina.
Tip: Vzpřímené odrůdy ostružin se obvykle pěstují na trelážích. Pro jejich instalaci je nutné instalovat podpěry do výšky 2 m, každých 5-10 m. Na podpěrné sloupky se v rozestupech 2-4 cm natáhnou 30-60 dráty nebo motouzy, na které se přivážou větve ostružiníku drát
Zpravidla ve druhém roce keře začínají přinášet ovoce. Na loňských bočních výhonech se objevují bobule. Nové mladé výhonky by měly být orientovány ve směru růstu hlavního keře a mírně odděleny od plodných větví. Po sklizni se zcela vyříznou plodonosné stonky a nahradí je mladými výhonky.
Chcete-li získat bohatou úrodu, měli byste zaštípnout vrcholy keřů dvakrát ročně (v květnu a červenci), tento postup povede k aktivnímu větvení. Poté, co výhon dosáhne výšky 130-180 cm, seřízne se o 8-12 cm, v tomto případě zůstanou pouze silné boční výhonky a zbytek se odstraní. Květenství, která se objeví v prvním roce po výsadbě, je nejlepší otrhat, aby keře nabraly na síle a v příštím roce přinesly bohatou úrodu.
Začnou vyřezávat staré výhonky na konci léta, po sklizni, protože to za prvé pomůže zvýšit plodnost pro příští rok a za druhé, větve v této době zůstávají zelené a lze je snadno prořezávat. Řezané výhonky musí být spáleny a za žádných okolností by neměly být ponechány v blízkosti výsadeb ostružin, jinak to povede k přemnožení hmyzích škůdců.
Vytvořený keř má 5-8 silných stonků, každé jaro se vyříznou přebytečné mladé výhonky a ponechávají se silné výhonky na nahrazení. Pokud dojde k poškození přezimovaných výhonů, je nutné je zastřihnout na zdravé místo.
Předpokládá se, že ostružiny jsou odolné vůči suchu, ale přesto jsou rostlinou milující vlhkost, takže půda by se neměla nechat vyschnout, zvláště když bobule dozrávají. Dlouhodobým suchem velmi trpí nadzemní část rostlin, mladé výhonky nestihnou pořádně vyrůst, již založené vaječníky se začnou drolit, stávající bobule zasychají a opadávají.
Ostružiny vyžadují kromě stálé půdní vlhkosti i určitou vzdušnou vlhkost, proto se při déletrvajícím suchu vyplatí keře rosit večer.
V prvním roce po výsadbě je třeba mladé keře zalévat a udržovat půdu vlhkou. Zalévání se provádí pouze teplou usazenou vodou metodou kapání. Do konce léta je zálivka omezena a v pozdním podzimu se pod každý keř nalije až 30 litrů vody, aby ostružiny v zimě nezamrzly.
Jako každá zahradní plodina i ostružiny potřebují vyváženou stravu. Zvýšená spotřeba živin je pozorována ve fázi aktivního růstu, v období květu a tvorby bobulí. To je přibližně květen-červenec. V této době jsou keře krmeny minerálními hnojivy. Rostlinu byste však neměli překrmovat, protože to může negativně ovlivnit stav keřů a výnos.
Během kvetení vyžadují ostružiny draslík, takže byste měli přidat jakékoli draselné hnojivo nebo zalévat keře roztokem popela (10 g popela na 200 litrů vody). Během období nalévání bobulí se listové hnojení provádí komplexním minerálním hnojivem a listy se postřikují roztokem obsahujícím dusík, fosfor a draslík. Jakákoli minerální hnojiva se aplikují na půdu až po jejím navlhčení.
Keře ostružiníku rostou na jednom místě po dobu 10-15 let, proto je důležité rostliny po dobu 3-4 let po výsadbě každoročně aplikovat organická hnojiva, jako je shnilý hnůj, rašelina, piliny nebo kompost, a také je zalévat zředěným kuřetem. trus během kvetení.
Organická hmota se obvykle přidává při podzimním kopání. K tomu je rozteč řádků vykopána až do 1 metru čtverečního. m. přidat až 5 kg hnoje, smíchat jej se superfosfátem (30 g) a síranem draselným (40 g). Na jaře, jakmile se objeví první poupata, se ostružiny krmí jakýmkoli dusíkatým hnojivem (dusičnan amonný nebo močovina). Na konci léta by se neměla používat minerální hnojiva, protože to povede k aktivnímu růstu rostlin, což znamená, že keře se nebudou moci řádně připravit na zimu.
Příprava na zimu
Mnoho zahrádkářů raději nechává plodonosné výhonky na zimu v domnění, že pomohou ochránit mladé stonky před zimním mrazem. Nezapomeňte ale, že čím déle výhony na keři zůstanou, tím více spotřebovávají živiny, což znamená, že oslabují rostlinu.
Chcete-li připravit mladé výhonky na zimování, měly by být vyvázány z podpěry a ohnuty k zemi, aby sněhová čepice nepolámala křehké větve. Odrůdy, které špatně snášejí mráz, je nutné přikrýt smrkovými nebo borovými smrkovými větvemi nebo obalit krycím materiálem. Mrazuvzdorné odrůdy není třeba na zimu přikrývat, stačí zastřihnout větve na výšku 120-170 cm.
Na jaře je třeba ostružiny otevřít, aby neuvadly a nezačaly hnít, to je nutné udělat před otevřením poupat. Poté by se měl pečlivě narovnat a poté znovu přivázat k mřížoví. Pokud byly ostružiny položeny společně s mříží, pak je konstrukce zvednuta a zpevněna na nosných pilířích.
Nemoci a škůdci
Aby se pravidelně dostávala bohatá úroda, je nutné sledovat zdravotní stav keřů ostružiníku, zabránit výskytu plevelů v řádcích, dlouhodobé stagnaci vody nebo dlouhodobému suchu. Pokud se objeví první příznaky onemocnění, pak je okamžitě zahájena léčba, aby se zabránilo hromadné infekci.
Hlavní choroby ostružin jsou následující:
Antraknóza je onemocnění, které postihuje bobule, objevuje se koncem jara, vypadá jako nerovnoměrné dozrávání plodů, kontrolní opatření zahrnují postřik postižených keřů směsí Bordeaux.
Rez je choroba, která postihuje mladé výhonky a listy, vypadá jako hnědé skvrny a snižuje výnos až o 60%.Kontrolní opatření zahrnují postřik síranem měďnatým a zničení postižených rostlin.
Škůdci, kteří poškozují keře a bobule ostružin:
Sviluška ostružinová infikuje listy, což vede ke snížení výnosu, kontrolní opatření zahrnují postřik roztokem karbafosu.
Krtonožka ovlivňuje kořenový systém ostružin, léky „Matador“ nebo „Prestige“ pomáhají vyrovnat se s ním.
Zavíječ poškozuje poupata, přezimuje v opadaném listí, pomáhá proti němu postřik roztokem chlorofosu.
Při léčbě škůdců a chorob je třeba dodržovat řadu pravidel:
Během sklizně a plnění bobulí by se neměly používat chemikálie.
Houbová onemocnění se ošetřují brzy na jaře, pro které jsou keře postříkány přípravky obsahujícími měď nebo směsí Bordeaux.
Biologické přípravky se používají k hubení škůdců. Při pravidelné kontrole výsadby je hmyz poměrně snadno rozpoznatelný v raných fázích jeho šíření, což znamená, že je možné jej sbírat ručně.
Napadené stonky a listy se ihned po zjištění odstraňují a na podzim je vhodné posbírat spadané listí a spálit je.
Pro zničení larev hmyzu přezimujících v půdě je nutné v pozdním podzimu řádky vyhrabat.
Při nedostatku minerálních látek se rostliny zdají oslabené a výnosy se mohou snížit až o 60 %.
Vnější projev nedostatku mikroelementů:
dusík – pomalý růst stonků, deformace bobulí, křehké výhonky;
bór – křehké výhonky, málo vaječníků, malé bobule;
železo – listy žloutnou nebo blednou;
draslík – listy jsou světle modré barvy, s hnědým lemem, bobule dozrávají nerovnoměrně;
vápník – mladé listy žloutnou, vrcholová poupata zasychají, vaječník odpadává;
hořčík – předčasné zarudnutí listů a jejich opadávání;
mangan – žíly listů nejprve zežloutnou a poté získají načervenalý odstín, po kterém zemřou;
měď – semena mizí z bobulí, růst výhonků se zpomaluje;
molybden – na listu se objevují skvrny, žíly zblednou a poté se listy stočí a uschnou;
fosfor – pomalý vývoj keřů a blednutí listů, časný opad listů;
zinek – deformace bobulí a listů, špičky výhonů hnědnou, plody se zmenšují.
Preventivně se doporučuje aplikovat komplexní hnojiva.
Ostružiny lze pěstovat na osobním pozemku jako kulturní nebo okrasnou rostlinu. V přírodě se vyskytují dva hlavní typy, ze kterých chovatelé vyšlechtili více než 300 různých kříženců.
Kromě toho existuje i ostružiník poloplazivý, jehož stonky nemají trny a bobule dosahují hmotnosti až 6 g, takové ostružiny lze množit jak kořenovými výhonky, tak pomocí vrcholových výhonků.
Dobrá sklizeň zahradních ostružin závisí na mnoha faktorech, ale pokud rostlinám poskytnete náležitou péči, můžete si být vždy jisti pravidelným a bohatým plodením keřů, a pokud vyberete odrůdy podle doby jejich zrání, pak budou lahodné bobule na stole od konce června do začátku října.
Přejeme vám bohatou úrodu. Nebojte se vypěstovat si na zahradě krásné ostružiny.
V prvním roce po výsadbě se půda kolem rostlin pravidelně zalévá, pravidelně kypří, současně ničí plevel nebo se udržuje pod mulčovacími materiály. Provádějí preventivní opatření v boji proti chorobám a škůdcům, odstraňují rostliny, které vykazují známky virových a mykoplazmových onemocnění.
Nově vysazené rostliny se zalévají po dobu 1-1,5 měsíce, poté, aby se dosáhlo dobré úrody, během suchého období vegetace a keřů nesoucích ovoce, navíc během intenzivního růstu, plnění a zrání bobulí. Nedoporučuje se používat k zavlažování studenou vodu ze studní, zejména během nejteplejší části dne.
Sklizeň ostružin do značné míry závisí na péči o půdu. Rozteč řádků na plantážích ostružiníku se obvykle udržuje pod černým úhorem. Pouze v prvních dvou letech, kdy rostliny ještě nevyrostly, mohou být obsazeny plodinami řádkové zeleniny nebo zeleného hnojení (na zelené hnojení).
V prvních letech, když se objevují plevele a ničí půdní kůru, se půda mezi řádky během léta 5-6krát orá nebo kypří (do hloubky 10-12 cm) a v blízkosti keřů se kypří pomocí vidlemi nebo motykou 2-3x (do hloubky 5-8 cm). 15 cm). Následně okopávají (uvolňují) povrchovou vrstvu nebo tuto techniku střídají s mulčováním. Kypření v nepřítomnosti mulče je nezbytné nejen pro zlepšení výměny vzduchu v půdě a kontrolu plevelů, ale také pro zničení zimovišť pro škůdce. Na podzim se půda mezi řádky zorá do hloubky 17-XNUMX cm a řádky se ručně vyrývají.
Je známo, že jednoleté plevele mohou výrazně omezit vývoj výhonů a výnos, zatímco pšenice a další vytrvalé plevele obecně zkracují životnost plantáže.
Dobrých výsledků se dosahuje kombinovaným použitím herbicidů a mulčováním rašelinovým kompostem, slámou, hnojem atd. Pokud jsou herbicidy ošetřeny pouze řádky, může být nutné řádky kultivovat na podzim. Kultivace by měla být dostatečně mělká, aby nedošlo k poškození kořenů umístěných v povrchové vrstvě půdy. Simazin je zvláště účinný proti sazenicím plevelů. Aplikuje se na klíčící plevele v kteroukoli roční dobu, kdy je půda vlhká, v dávce 1,1-2,2 kg a.i./ha. Simazine lze použít ihned po výsadbě.
Mulčování výsadeb (slámou, rašelinou, rašelinovým kompostem, shnilým hnojem, kompostem, pilinami, borovým jehličím a spadaným listím z lesa a dalším sypkým organickým materiálem) je účinnou metodou pro zvýšení výnosu ostružin. Mulčování shnilým hnojem nebo slámou zadržuje vlhkost v půdě a obohacuje ji organickou hmotou, což usnadňuje tvorbu dobře rozvětveného kořenového laloku. Ročně se do řádků aplikuje 25 t/ha hnoje. Při absenci zavlažování mohou být účinné hromadné mulčovací materiály: zpočátku v dávce 20 t/ha a poté ročně v dávce 10 t/ha. Než se objeví potomstvo, je lepší mulčovat. Mulčování potlačuje růst plevele, urychluje dozrávání bobulí o několik dní a poněkud omezuje růst výhonů v první polovině léta (ke konci roku již dosahují vhodné výšky). Mulčujte půdu nejen v řádcích, ale i v mezerách mezi řádky. Přes ochrannou roli organických mulčovacích materiálů se půda mezi řádky při sběru bobulí utuží, takže každý třetí rok na podzim se do půdy zapraví starý mulč a na jaře se vymění za nový. Nedoporučuje se mulčovat vlhké půdy se špatnou drenáží.
Ostružiny potřebují hodně živin. Systematická aplikace hnojiv je klíčem k dosažení vysokých výnosů a nového růstu. Vzhledem k tomu, že kořeny ostružin jsou mělké a blízko povrchu půdy jsou na nich položeny pupeny, z nichž příští rok vyrostou výhonky, je třeba hnojiva aplikovat opatrně.
Načasování hnojení je stejné jako u ostatních keřů bobulovin a frekvence aplikace závisí na typu půdy. Organická hnojiva s vysokým obsahem dusíku a dusíkatá hnojiva by se měla používat s mírou, protože zpomalují dozrávání výhonků, a tím zvyšují jejich náchylnost k nízkým teplotám; draslík – ročně, ale hnojiva obsahující chlór by se neměla používat. Při každoroční aplikaci hnoje (nebo jiných druhů organických hnojiv) nejsou nutná fosforečná hnojiva. Při absenci organických hnojiv se každé tři roky aplikují fosforečná hnojiva (20-30 g/m2).
Vápnění je nutné pouze na velmi kyselých půdách. Nedostatek železa a hořčíku je dán charakteristickými příznaky. Při nedostatku železa postihuje chloróza nejprve špičky výhonů, zatímco drobné žilky na listech zůstávají zelené. Nedostatek hořčíku způsobuje žloutnutí listů umístěných v určité vzdálenosti od vrcholu (nikoli však těch nejvyšších), zatímco žilky a pletiva mezi nimi žloutnou.
Dávky hnojiv závisí na úrodnosti půdy a jejím naplnění před výsadbou. Organická hnojiva (hnůj, rašelinový kompost) se aplikují na podzim a na jaře v dávce 4-5 kg/m2. Na podzim jsou zapuštěny do půdy spolu s fosforečnými (30 g superfosfátu) a draselnými (40 g síranu draselného) hnojivy do hloubky 12 cm a snaží se nepoškodit kořenový systém. Při jarní aplikaci hnoje se přikryje rašelinou vrstvou 2-3 cm V tomto případě organický materiál působí jako hnojivo a jako mulč. Pokud je obsah fosforu v půdě vysoký, lze fosforečná hnojiva aplikovat jednou za 2 roky. Na jaře se používají dusíkatá hnojiva (močovina nebo dusičnan amonný v dávce 30 g na 1 m 2) (Glebova E.I. et al., 1990).
Podle doporučení E.I. Yaroslavtsev (1991) se na podzim v amatérské zahradě nasype 20 g/m2 fosforu a 15–40 g/m2 draselných hnojiv na slámu, piliny a humus, které slouží jako mulč, a poté půdu spolu s mulčovací hnojiva se vykopávají a důkladně promíchají. Na jaře se aplikuje dalších 8-10 g/m2 dusíkatého hnojiva a po prokypření půdy se nasype nová vrstva mulčovacích materiálů.
