Roubování broskví. Které podnože jsou nejlepší pro broskve. Jak roubovat broskev na nektarinku, meruňku, mandloň, trnku a plstnatou třešeň. Pěstování broskví. Metody roubování broskví

Roubování umožňuje nejen výrazně zvýšit produktivní životnost broskve, ale také umožňuje pěstovat několik odrůd této plodiny na jedné rostlině najednou a zároveň získat velké množství zralých plodů. Roubování navíc urychluje období plodů, zvyšuje odolnost broskvoní v chladných podmínkách, pomáhá omlazovat starou rostlinu při zachování všech odrůdových kvalit roubovaného výhonku.

Tato zemědělská technika umožňuje pěstovat broskvoně i v těch oblastech, kde to dříve nebylo možné kvůli nepříznivým klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Proces pučení rostlin však není snadný úkol a vyžaduje, aby zahradníci měli určité dovednosti a znalosti. Musí nejen striktně dodržovat technologický postup a znát botanické vlastnosti rostlin, ale také mít stroje vypilované k automatismu.

Při roubování broskvoně můžete jako podnož použít sazenice švestky, meruňky, mandle, kdoule nebo plstěné třešně, ale před zahájením těchto prací je důležité rozhodnout jak o načasování pučení, tak o výběru kvalitních výhonů pro skladem.

Zahrádkáři by si měli uvědomit, že při pěstování sazenic broskvoní pro roubování tyto rostliny preferují především hlinité a dobře vyhnojené půdy. Proto je třeba při jejich použití jako zásoby pamatovat na to, že broskev nesnáší těžké a zasolené půdy a také nemá ráda příliš štěrkovou a uhličitanovou půdu.

Podnož broskvoně ale netvoří hojné kořenové výhonky, má spíše dlouhou životnost a málokdy zasychá.

Jedinou a možná hlavní nevýhodou roubování broskvoně na broskvoně je malá odolnost rostliny vůči silným mrazům a suchu.

Třešňová švestka a švestka jsou poměrně nenáročné plodiny, zatímco tyto rostliny nemají mnoho nepřátel a zřídka jsou postiženy chorobami a hmyzem. Jedinou nevýhodou roubování broskvoně na třešeň je tendence této rostliny k výraznému růstu bohatých výhonků v blízkosti standardní zóny. Tato skutečnost následně znesnadňuje péči o kulturu, protože všechny kořenové výhonky budou muset čas od času seříznout, aby se proces toku mízy přerozdělil.

Pokud jde o švestky, ty jsou výborné jako podnož pro broskvoně, ale odrůdy je třeba pečlivě vybírat a upřednostňovat ty nejodolnější a nenáročné rostliny.

Pokud jde o roubování broskve na nektarinku, zahradníci by si měli uvědomit, že tyto dvě rostliny nemají příliš dobrou kompatibilitu a často spolu špatně zakořeňují.

Zcela jiná situace je u roubování broskvoně na divokou meruňku, kde je procento odmítnutí rostlin extrémně nízké. Divoká meruňka neboli zherdel má malé a velmi sladké plody. Strom je poměrně nenáročný, proto dobře roste i v obtížných podmínkách, přičemž vyžaduje minimální péči.

Symbióza broskve a okouna umožňuje získat rostlinu odolnou vůči chladu a přitom mít vysoký výnos.

Správně provedené roubování podnože a vroubku těchto rostlin má navíc obvykle úhledný vzhled, bez nevzhledných výrůstků a propadání.

Při úspěšném roubování se broskev na meruňce dostává do plodové fáze již dva roky po operaci.

Vhodné pro roubování broskvových a mandlových zásob, i když pouze pro jižní oblasti s teplým klimatem.

Pokud jde o trnku a plstnatou třešeň, jako podnož broskvoně umožňují pěstování keřovitého stromu malé velikosti, ale vyžadují instalaci další podpory pro větve, protože při hojné sklizni nemusí vydržet nadměrné zatížení a odlomit se.

Zahrádkáři by si každopádně měli uvědomit, že roubování broskvoně na cizí rostliny nemusí být tak trvanlivé jako roubování na planou odrůdu.

Roubování broskví se zpravidla provádí na jaře s prvním jarním teplem, protože broskve brzy vstoupí do vegetačního období. S touto prací je vhodné začít brzy ráno a při vysoké vlhkosti vzduchu.

Hlavním nástrojem zahradníka je čistý (nejlépe vydezinfikovaný) a ostře nabroušený nůž nebo speciální roubovací nůžky, které umožňují provádět řezy ve tvaru T na výhonech.

Nezkušení zahradníci by si před zahájením práce měli nejprve zacvičit na jiných, méně náročných rostlinách. V žádném případě by neměli okamžitě očekávat 100% pozitivní výsledek, ale měli by být trpěliví a pamatovat na to, že současné roubování několika výhonků najednou výrazně zvyšuje šance na úspěch.

Pokud je tato zemědělská technika již ve fázi aktivního kvetení rostliny, musí být odstraněny všechny vytvořené pupeny.

Je žádoucí očkovat při pozitivní teplotě vzduchu (nejméně + 6 ° C), počínaje začátkem března a až do konce dubna. V každém případě je lepší provést tento proces před lámáním pupenů, protože během mrazů může rostlina odmítnout potomstvo. Kromě toho je žádoucí, aby se termíny zrání vroubku a podnože pokud možno shodovaly.

Nedoporučuje se očkovat na podzim, protože rané mrazíky mohou ovlivnit normální klíčení založených výhonků, v důsledku čehož broskev nemusí přežít krutou zimu.

Se sklizní porostu je vhodné začít na podzim před nástupem prvního chladného počasí. Pro tento účel se vybírají co nejzdravější a plnohodnotné stonky o průměru asi 5 milimetrů, které mají alespoň deset vegetativních pupenů. Tyto výhonky se na jaře stanou základem stromu, takže k jejich výběru by se mělo přistupovat se vší odpovědností.

Vroubek by měl být skladován při teplotě 0 až +2°C. Ideální jsou k tomu sklepy domů, sklepy a dokonce i oddělení zeleniny v obyčejné lednici. Aby nedošlo k jejich vysychání, je vhodné výhonek zabalit do navlhčené látky a teprve poté vložit do igelitového sáčku.

Nejlépe zavedená metoda roubování broskví se nazývá „vylepšená kopulace“. Díky zvětšené kontaktní ploše rostlina rychleji zakoření. Tento způsob roubování navíc eliminuje možný posun v místě roubování podnože s výmladkem.

Pro začínající zahradníky se vzhledem ke složitosti této metody doporučuje začít se „zjednodušenou kopulací“, jejíž proces je méně komplikovaný.

S různými způsoby roubování na různé rostliny viz zde.

Po dokončení práce musí být místo roubování pečlivě upevněno obvazem a pokryto zahradním hřištěm.

Přibližně po 30 dnech musí být obvaz odstraněn a spojení pažby a potomka by mělo být pokryto zahradní smolou. Výhonek nad bodem roubování by měl být odříznut.

Mimořádně důležitým faktorem přispívajícím k rychlému hojení vakcíny je organizace včasného zavlažování a krmení rostliny hnojivy. V tomto případě se dramaticky zvyšuje šance, že broskev vroubek neodmítne.

Navíc je nutné pravidelně odřezávat veškerý porost, který se pod roubem objeví. To přispěje k lepší výživě roubovaného výhonu.

Roubované stromy by také měly být pravidelně monitorovány na výskyt škůdců a chorob, aby bylo možné rychle zasáhnout k jejich eradikaci, pokud se vyskytnou.

V každém případě by si začínající zahradníci měli pamatovat, že začátek je začátek. Se získáním potřebných dovedností již proces roubování stromů nebude představovat žádné potíže.

Sdílejte na sociálních sítích:

Jeden komentář

ardrey petrov Host 25.12.2020 v 01:22

Nechápu všechny ty specialisty, kteří projevují naprostou neznalost, aniž by řekli slovo o tom, že broskev kvete dříve, než se objeví listy a počet poupat výrazně převyšuje počet poupat listových.Proto je problém, jak zasadit kde jsou listy a ne tam, kde nejsou listy, ale pouze květiny, ale každý píše jen nesmysly, aniž by řekl slovo o tomto ústředním problému. Jak jsi spadl z měsíce?

Roubováním broskvoně, stejně jako jakékoli jiné ovocné plodiny, se zodpovědným a komplexním přístupem k věci vznikají unikátní sazenice, ze kterých lze získat několik různých odrůd. Například, Pokud máte rádi broskve se snadno oddělitelnými peckami, pak můžete vyzkoušet všechny odrůdy, které tuto vlastnost mají.

Načasování postupu

Na Krymu, stejně jako na jihu Ruska, kde se roubuje na mandle, se roubování provádí začátkem nebo v polovině března. Ve středním pásmu, včetně moskevské oblasti, to může být koncem března nebo začátkem dubna – je důležité, aby přestaly noční mrazy. Na Uralu je to začátek, polovina nebo konec dubna, zimy jsou tam kruté.

Když se ukáže, že zima je abnormálně mrazivá, načasování roubování se odkládá o měsíc blíž k létu.

Na co se dá očkovat?

Divoká meruňka pěstovaná ze semene má dobrou odolnost vůči suchu a mrazu. Tato metoda je vhodná pro začátečníky. Švestka a některé odrůdy třešní jsou také považovány za mrazuvzdorné: nebojí se teplot nižších než -25. Snad za nejlepší podnož je považována broskev s těžko oddělitelnou peckou – jakákoliv odrůda, jejíž plody jsou obtížně konzumovatelné. Odrůda se snadno oddělitelnou peckou, naroubovaná na broskvoň s těžko oddělitelnou peckou, dává nakonec sladké a kvalitní plody. Jak takový strom roste každý rok, množství sklizně broskví se zvyšuje.

Výsledný strom nemá tendenci tvořit bazální (dceřiné) výhony. Ty zase nemají vlastnosti roubovaného stromu a tvoří houštiny keřů, které je potřeba včas pokácet, aby neodebíraly živiny hlavnímu stromu. Roubování broskvoně na broskvoň nezajistí odolnost proti mrazu a suchu – doporučuje se vysadit ji na místě chráněném před větrem, v prostoru dobře osvětleném sluncem. Minimální doba, po které bude sklizeň stabilní a bohatá, jsou tři roky, v průměru však musí uplynout alespoň 6 let.

Roubování broskve na třešňovou švestku nebo plstěnou třešeň dodá odolnost vůči chorobám a chuť takové broskve bude nejvýraznější. Ale samotná třešňová švestka produkuje bohatý kořenový růst, který je třeba neustále kácet. Rané odrůdy broskví, stejně jako odrůda „Kyjev“, se v tomto případě vyznačují dobrým výnosem. Na mandloň je možné naroubovat broskev – dorůstá do velikosti, až 7 metrů. Pásmované odrůdy – přizpůsobené místním klimatickým podmínkám – lze zakoupit ve školce. Roubování na jabloň poskytne nejlepší výsledek, když podnoží (hlavním kmenem) je dvouletá sazenice pěstovaná na zahradě na odděleném místě od semene jabloně.

Trénink

Podnoží je kterýkoli z výše uvedených stromů. Neměl by být starší než dva roky, průměr kmene by neměl přesáhnout centimetr. Přířezy Scion se připravují na podzim, před nástupem prvního mrazu. Děje se tak především zmrznutím některých jednoletých výhonů v zimě a v březnu nebude možné okem rozlišit, které z nich jsou životaschopné. Roubování zmrazených v zimě prakticky nepřinese žádný pozitivní výsledek. Větve, které vás přitahují, jsou odříznuty a z nich je vyříznut střední segment ne větší než 15 cm. Průměr tohoto výhonku by neměl být menší než 5 mm – je příliš tenký, i když je lignifikovaný není životaschopný. Řízky musí obsahovat alespoň 10 pupenů. Řízky jsou uzavřeny v sáčku a umístěny do chladničky (ale ne do mrazáku). Skladovací teplota je přibližně +1. Když se blíží čas roubování, umístí se na pár dní do vody, aby „přišel k rozumu“.

Roubování se provádí pomocí sterilizovaných a předem nabroušených (jako papírenský nůž) zahradnických nůžek. Silnější větve mohou vyžadovat pilku s velmi jemnými zuby: hlavní věcí je nepoškodit oblast řezu. Mezi další spotřební materiály patří elektrické pásky, PVC fólie, lékařský obvaz, papír a zahradní lak. Novinový papír je ideální pro zakrytí potěru před slunečními paprsky – jarní slunce je znatelně aktivnější než zimní.

Vhodné jsou různé zahradnické nůžky, které jsou speciálně navrženy pro roubování: řezy mohou být provedeny co nejúhledněji.

Metody

Neexistují žádná omezení nebo zákazy použití jakékoli metody. Pokud jste si jisti, že vše uděláte správně, použijte kterýkoli z těch, které se vám líbí. Ale pro začátečníky je vhodná jednodušší varianta, kterou si každý majitel zahrady vybere nezávisle. Pokud nejste zběhlí v postupu roubování, cvičte na řízcích, například po vytvoření koruny nebo zmlazení starého stromu. Zjednodušený návod krok za krokem pro výsadbu potomka na podnož je následující:

• připravit potomstvo a podnož ke spojení;
• vlož vroubek do podnože;
• omotejte potomstvo a podnož elektrickou páskou nebo houbou a poté je zakryjte voskem nebo zahradním lakem.

Pokud je roubování úspěšné, pak po 21 dnech splyne podnož s potomkem. Různé metody mají stále rozdíly.

Kopulace

Existují konvenční a vylepšené metody, spojené obecným pojmem – kopulace. Roubování broskví se provádí pouze na jaře, dokud se strom „neprobudí“ a proud mízy je stále na místě. Je nutné si předem připravit kus větve, který odpovídá průměru podnože. V extrémních případech se může ukázat, že podnož je o něco silnější než potomek a kambium obou bude muset být kombinováno.

• Na kmen podnože se provede zkosený řez.
• Totéž se provádí pod spodním pupenem. Oba řezy musí odpovídat délce a úhlu řezu.
• Po přípravě jsou spojeny a pevně svázány s určitým úsilím. Nepřehánějte to, abyste nerozdrtili vrstvy, které budou srůstat.
• Horní část potomka je zkrácena. Počet volných pupenů umístěných od místa, kde se kombinuje podnož a výmladka, je minimálně 3.
• Horní řez je potažen zahradním lakem nebo parafínem.

Vylepšená kopulace začíná řezy:

• třetina délky se měří od řezu a na podnoži a na výmladkovém výhonu se rákosy nařežou centimetr hluboko a zasunou se do sebe;
• místo roubování je svázáno a pokryto zahradním hřištěm;
• odřízněte všechny pupeny nad třetím (z místa roubování);
• Horní místo obřízky je také utěsněno lakem nebo parafínem.

Poupátko je naroubováno – zbývá jen počkat, až doroste ke stromu.

Oculizace

Základem pučení je roubování pomocí oka. Termín je konec července nebo začátek srpna. Další růst výhonků je zastaven a pupeny na nich jsou považovány za zralé. Nespěchejte s načasováním pučení: časné roubování touto metodou povede k tomu, že oční části na podzim vyraší a s nástupem mrazu vymrznou. Stejně tak se nemůžete opozdit z hlediska načasování: pupeny nebudou mít dost dní na to, aby konečně vyrostly na podnož, protože kambium, díky kterému výmladka přirůstá ke kmeni stromu, nestihne uvolnit potřebné množství mízu a produkovat nové buňky lýka a dřeva. Z hlediska plodování stromů je pučení považováno za optimální metodu: sklizně jsou následně více než slušné a výsledný strom netrpí žádnými chorobami.

Pro vytvoření nové sazenice se pučení provádí na zadku.

• Pod úhlem 45° se kůra řeže maximálně do hloubky 3 mm. Získáte něco jako jazyk.
• Ve vzdálenosti 3 cm směrem nahoru se provede řez kůry, zachycující malou vrstvu dřeva.
• Dobře vyvinutý pupen o délce 3 cm se odřízne – také s tenkou vrstvou dřeva.
• Tento pupen se vloží do řezu v kůře a spodní část se umístí za jazyk.
• Roubování je vázáno. Poté, co výhonek vyroste z pupenu, odvine se vinutí z výmladku.

Na jaře – v nepřítomnosti mrazu – se pupen naroubuje řezem ve tvaru T do koruny výmladku:

• Na podnoži se provádí horizontálně-vertikální řez;
• z řízků se vyřízne pupen spolu se základnou;
• ledvina je vložena do řezu;
• pokud horní okraj vychází z řezu, je odříznut pomocí papírnického nože;
• spodní řez je vložen pod základnu kapsy.

Bandážování se provádí tak, aby ledvina zůstala bez obvazu.

Ve splitu a za kůrou

Pravděpodobnost přežití při naroubování do rozštěpu je vysoká. Počkejte, až pupeny nabobtnají. Kmen v místě roubování se omyje od nečistot a odstraní se vrstvy staré kůry. Hloubka řezu není větší než 3 cm.

• Aby se zabránilo uzavření, je do vzniklého rozštěpu vložen dřevěný klín.
• Na větvi potěru je proveden klínovitý řez, jeho délka je v průměru 4 cm Nesahejte na provedené řezy prsty.
• Řez roubu je vložen do rozštěpu, aby se vrstvy kambia uzavřely dohromady.
• Naroubovaný výhonek se obalí fólií, aby nevyklouzl, a místo řezu se překryje lakem.
• Aby se zabránilo odpařování vlhkosti a odumření řízků, zabalte roubované místo fólií nebo sáčkem.

Roubování kůrou se provádí, když začíná tok mízy, otevírají se listy a objevují se květenství. Použijte výhonky s pupeny, které se ještě „neprobudily“.

• Na kůře se provede vodorovný řez, ze kterého se kůra odřízne směrem dolů v průměru o 6 cm.
• Z potomka se odstraní pupen a kůra na podnožovém materiálu se složí zpět.
• Po vložení pupenu do řezu jej přitlačte kůrou podnože tak, aby byla zakryta kůra vroubku. Po navázání by měl být pupen otevřený – brzy se z něj vyvine výhon.
• Po třech týdnech je vazba odstraněna: pokud pupen neodpadl, spojení vroubku s podnoží bylo úspěšné.

Výhonky vyrůstající z takto naroubovaných větví se mohou vlastní vahou odlomit – to bude vyžadovat podpěry.

V postranním slotu

Tato metoda je relevantní v polovině dubna nebo začátkem května s aktivním tokem mízy. Poupátko musí být spící – vybírá se z řezu začátkem nebo v polovině března, kdy se strom ještě „neprobudil“. Metoda je vhodná pro pěstování divokých zvířat kolem, která vyrostla, ale není možné je všechny vytrhat. Řízky se roubují ze strany podnože a jejich konce se vkládají do malého řezu.

• Proveďte boční řez na kmeni pod úhlem 22° – kůra a část dřeva se proříznou.
• Naostřete klín ve spodní části rukojeti tak, aby byl řez na obou stranách šikmý. Hloubka řezu a řezu jsou stejné, v opačném případě nebude vroubek zcela zasunutý a nebude růst společně s podnoží.
• Vložte řez. Kambia na vroubku a podnoži se musí shodovat.

Vrchní řez řízku – po třetím poupěti – zakryjte zahradním lakem.

most

Tato metoda se používá, když byl strom poškozen například myší polní a myší domácí. Nevýhoda – pokud nejsou hryzadla prstencového tvaru, pak je použití nevhodné. V jiných situacích jsou ohlodaná místa ošetřena zahradním lakem. Mostní roubování umožňuje stromům obnovit tok mízy. Schéma akcí je následující:

• Veškerá nemocná kůra je odstraněna z poškozené oblasti;
• zdravá oblast se umyje a otře, poté se provedou řezy 3–4 cm pod kůrou;
• odstranit pupeny z řízků;
• oba konce řezu jsou řezány podél šikmé linie – doporučuje se provést délku řezu 4 cm;
• ohýbání kůry, vkládání řízků do řezů;
• svázat místa roubování;
• všechny volné plochy jsou pokryty zahradním hřištěm.

Pokud jsou všechny akce správné, potomek zakoření a strom získá obnovený vzhled.

Následná péče

Každá sazenice potřebuje včasnou zálivku. Hlavní věc je, že půda není podmáčená – mnoho ovocných plodin prostě zemře v zaplavené půdě, ze které je vytlačen vzduch (kořeny hnijí). Ořízněte veškerý porost – zabráníte tak růstu stromu a získání požadovaného tvaru koruny. Pravidelně kontrolujte broskvoň na přítomnost škůdců – v boji proti nim se používají lidové prostředky a průmyslové dezinfekční prostředky a prostředky na hubení škůdců, které nezpůsobují poškození samotných stromů. Postřik nebo fumigace stromu se provádí ráno a večer za suchého počasí: déšť tyto produkty smyje a spadnou do země a odtud přes samotné stromy do plodiny.

Ideální je, když je stromek ve stínu jiných stromů nebo ve skleníku, jehož krycí vrstvu tvoří bílé agrovlákno, které propouští srážky a rozptýlené sluneční záření. Přímé sluneční záření místo roubování vysuší a výsledek bude nulový.