Technika zaštipování pro ampelózní petúnie množené semeny a vegetativními prostředky.

Na rozdíl od keřové petúnie vyžaduje ampelózní petúnie řadu formativních sevření rostlin, aby se zlepšilo větvení. Na internetu je na toto téma velké množství informací! Přispívám k tomuto velmi důležitému procesu. Technika zaštipování je klasická agronomická technika, která je desítky let prověřená ve sklenících. Existuje také alternativní metoda – použití retardantů, syntetických léků, které potlačují růst stonků a výhonků. V tomto článku vám povím o své osobní zkušenosti se štípáním petúnií a jiných květinových plodin.

Musíme si pamatovat, že včasné zaštipování je velmi důležitou fází péče o rostliny a nemělo by být za žádných okolností vynecháno! Ve své praxi používám dvě, často tři, štípnutí. V počáteční fázi růstu sazenic (nebo řízků, pokud jsou množeny vegetativními výhonky), k tomu zpravidla dochází při sběru 250 gramů. nádoba, bazální (centrální) výhon se zaštípne nad 3-4 uzlem (místo na stonku, kde se pupen nachází), vrcholový pupen se odřízne. Pokud je vzdálenost mezi uzly minimální, do 0.5 mm nebo méně, pak lze první sevření provést přes 5. list. Pokud jsou internodia dlouhá (1-2 cm nebo více), sevřete ne více než 3 listy. Pokud se odříznutá část použije jako řízek pro zakořenění, nechte rostlinu růst tak, aby na odříznutém vrcholu byly tři uzly a její délka nebyla větší než 5-7 cm.Někdy se stane, že po zaštípnutí centrálního výhonu pokračuje růst. To naznačuje, že ledvina nebyla zcela odstraněna. Po zaštípnutí se ze spících pupenů, které se nacházejí v paždí listů, začnou objevovat nové výhony, které bude také potřeba zaštípnout nad 5-6. uzlem. V této fázi dochází k přesunu do hrnců většího objemu – 600, obvykle 700 ml. To je také střední kapacita. Může vyvstat otázka, proč v mezihrnci a ne ve finálním potu? Souhlasím, v konečné fázi je to možné, ale je to pro nás pohodlnější, hrnce zůstávají na policích jako dříve, jsou dobře viditelné, to je důležité pro velmi pečlivé sledování pro další tvarování štípnutí, v této fázi kvalita a prezentace hrnců připravených k prodeji závisí na tvaru. Při výsadbě třílitrových květináčů jsou všechny okamžitě zavěšeny na horní linii, květináče jsou nad úrovní očí, uspořádané v několika řadách a je velmi obtížné každý sledovat pro další formování.
V květináči o objemu 700 ml se díky růstu nových výhonků keř rychle zvětší na objemu a podle toho i na kořenovém systému. Brzy bude možné vizuálně určit stupeň větvení budoucího ampelového stromu. Pokud na každém výhonu (po druhém zaštípnutí je jich ~8-12) vylézají budoucí nové větve z paždí listů, pak lze další, třetí zaštípnutí vynechat. V závislosti na odrůdě petúnie a také na kvalitě osvětlení k takovému odnožování nedochází vždy; když je 6-8 výhonků bez známek větvení, aplikuje se třetí špetka, všechny větve se odříznou podél okraje hrnce a přeneseny do konečného hrnce. Objem keře se výrazně zvětšuje, což je klíčem k vysoké dekorativnosti, ideálnímu estetickému vzhledu, bohatému a dlouhodobému kvetení.
Velmi často se klade otázka: „Jaká je potřeba trojitého tvarovacího sevření, možná si vystačíte s jedním?“ Při použití pouze jedné špetky se keř uvolní, ale nejnebezpečnější je, že střední část keře nebude moci přerůst, postranní výhonky budou spěchat do stran a dolů, čímž se zvětší řasy, na úkor rozvětvením středu bude keř zploštělý, jinými slovy „plešatý“. Zkušenosti ukazují, že jak semena, tak vegetativní ampelózní petúnie většinou vyžadují zaštípnutí třikrát. Zpravidla až po 3 zaštípnutí střed keře ideálně obroste a vytvoří se kulovitý tvar s vlajícími výhony (jejich délka závisí pouze na odrůdové řadě petúnie!). Je třeba mít na paměti, že odrůdy, které mají velmi dlouhé řasy (1.5 metru), například ampelózní petúnie Tidal Wave (v překladu Tajfun, Tornádo), vyžadují alespoň 3 nebo dokonce 4 štípnutí.

Při použití této technologie je třeba počítat s tím, že každé další zaštipnutí oddálí kvetení až o 3 týdny. V tomto ohledu je nutné naprogramovat datum setí petúnií a vypočítat požadovaný časový rámec pro připravenost rostlin. Pokud se jedná o semennou petúnii, pak je nutné zasít o 1.5 měsíce dříve než obvykle, pokud je množení řízkováním, pak také vzít v úvahu tento měsíc a půl, aby k požadovanému datu připravenosti měly květináče s rostlinami čas pořádně vzlétnout a kvést.
Popsaná technika sevření se používá v našem skleníku na všechny druhy závěsných květin. U běžných keřových petúnií a všech ostatních květinových sazenic doporučuji jednu zaštípnout ve fázi 3-5 listů v závislosti na délce internodií. To musí být provedeno, když je pěstování v zimních měsících organizováno bez řádného doplňkového osvětlení. Sazenice jsou náchylné k natahování, aby se tomu zabránilo, používají se skřípnutí nebo retardéry. V naší praxi pracujeme s Floronem – jedná se o organominerální hnojivo s funkcí měkkého retardéru, při jeho použití na všechny květinové plodiny dosahujeme výborných výsledků. Technologie použití tohoto léku je popsána v článku „Použití léku Floron na květinové plodiny, osobní zkušenost“ na webu Galinassed IM v sekci „Agrotechnologie“: https://galinaseed.ru/help/article/primenenie_preparata_floron_na_tsvetochnykh_kulturakh_lichnyy_opy.

A ještě jedna poznámka. Nemohu si pomoci, ale odpovědět na otázku: „Vyplatí se vůbec štípat ampelózní petúnie? Tyto petúnie jsou schopny růst samy o sobě, rostou postranní výhonky bez formativního sevření, protože mají geneticky vrozenou schopnost větvení. Genetici do takových semen nepochybně vkládají všechny vlastnosti ampelózní rostliny. Zkušenosti ale ukazují, že pěstování na prodej začátkem května v třílitrovém květináči s dokonalým odnožováním bez zaštipování je neúspěšná snaha. Za prvé, s omezeným objemem půdy v třílitrovém květináči není rostlina bez postupů nuceného větvení (zaštípnutí nebo použití retardantů) schopna okamžitě vypěstovat mnoho bočních výhonků v relativně krátkém čase. Aby byl zajištěn spontánní vývoj vegetativní hmoty, rostlina potřebuje vyvinout silný kořenový systém. Na tento objem půdy by mělo být minimálně 3-3 litrů (u řady Tidal Wave minimálně 8 litrů), v třílitrovém květináči s minimálně 10 postranními a středovými výhony je obtížné dosáhnout ideálního odnožování. Keř bude rozcuchaný, tekutý, bez slušné prezentace a tím nekonkurenceschopný na našich jižních trzích. Další otázkou je, zda se takové petúnie pěstují ne na prodej, ale na ozdobu vašeho oblíbeného dvora. Za prvé, dvůr snese vše (na rozdíl od náročného kupce), za druhé, do poloviny července ve velkém objemu půdy rostlina stihne přiměřeně vzlétnout, vyvinout silný kořenový systém a vypěstovat dobrý keř.

A ještě jedna jemnost. Častá otázka zní: „Je možné ponechat centrální výhonek a zaštípnout pouze postranní? Vše závisí na podmínkách pěstování. S dobrým osvětlením lamp a správnou péčí se mnoho rostlin vyvíjí harmonicky, centrální výhon se neprodlužuje (neroste příliš dlouho, keř je sražen, squat), takové exempláře lze ponechat bez sevření centrálního výhonku, pouze boční mohou se tvořit výhonky. Ale v praxi se to stává zřídka. V procesu dalšího pěstování, při přenosu do velkého konečného květináče, sevřením pouze bočních výhonků, centrální neúprosně roste nahoru, jako by „sóloval“, přebíral veškerou růstovou energii, výrazně se prodlužoval, často se tvoří keř. nepřiměřené.

Opakuji, při pěstování petúnií pro sebe můžete použít jakoukoli techniku ​​zaštipování nebo dokonce dát rostlině ve velkém květináči volný průchod, aniž byste vytvořili keř. Nejkategoričtějšímu odpůrci použití štípání navrhuji pěstovat alespoň několik exemplářů ampelózní petúnie pro srovnání s využitím všech jemností navrhované techniky. Výsledek vás zaujme, rostlina pokvete mnohem dříve, v závislosti na klimatických pásmech, do poloviny května bude na vašem dvoře obrovská kvetoucí koule!

Hlavními metodami formování rostlin v interiéru i ve velmi mladém věku jsou prořezávání a zaštipování. Řez slouží k těmto účelům: tvorba rostlin, omlazení a udržení konzistence mezi zelenou hmotou a kořenovým systémem při přesazování rostlin. Zaštípnutím vrcholů, zkrácením stonku a větví můžete způsobit zvýšené větvení.

Aby rostlina získala krásný tvar, prořezávání se provádí každoročně na jaře, vyřezávání suchých větví a zkracování dlouhých holých výhonků.

Domácí strom Z řízku asi do 3 let můžete vypěstovat strom s bujnou korunou, zdobený jasnými květy. K tomu je ponechán hlavní výhon mladé rostliny a boční výhonky jsou zaštípnuty. Hlavní kmen je připevněn k podpěře, ostatní kořenové výhonky jsou odstraněny. Aby se strom dostal na kmen, postupně se odlomí všechny boční větve až do začátku koruny.

Řezání velmi důležité pro rostliny, protože umožňuje udržovat rovnováhu mezi nadzemní částí rostliny a jejím kořenovým systémem. Při formování koruny řezem je nutné nejen dodat rostlině krásný vzhled, ale také zajistit rovnoměrný přísun živin do všech větví rostliny, navíc musí být rostlina přístupná světlu a vzduchu na všech strany.

Některé rostliny (vavříny, myrty, bioty, buxus atd.) snesou řez, aby získaly širokou škálu tvarů, například koule, pyramida atd.

Pro získání standardní formy jsou z rostliny odstraněny všechny boční výhonky, a když výhon určený pro zvýšení standardu dosáhne požadované výšky, je jeho vrchol zaštípnut. To způsobí, že se z paždí listů objeví boční výhonky, jejichž vrcholy jsou také zaštípnuty, a to 2-3krát, dokud se koruna dostatečně nerozvětví. Růže, pelargonie, fuchsie atd. se pěstují ve standardní formě.

Prořezávání se provádí každoročně na jaře po transplantaci. Výhony se stříhají nad pupenem směrem ven. V tomto případě by řízek neměl zůstat nad pupenem, ale pupen by neměl být poškozen. Prořezávání se provádí zahradnickými nůžkami, ostrými nůžkami nebo nožem.

Podpěry na hrnce vyrobené z bambusových tyčinek

Silný řez se používá k omlazení rostlin (pelargonium, fuchsie, hortenzie atd.). V tomto případě se odstraní téměř celá koruna a zůstanou pouze krátké výhonky s 2-3 pupeny. Při řezu byste měli zvážit, kde se mají tvořit pupeny – na starých nebo mladých výhoncích. Rostliny, které vytvářejí květy na nových letních výhoncích, se na jaře, před začátkem růstu, seříznou.

Podotýkám, že sevření apikálního pupenu nevede okamžitě k rozvoji postranních výhonků, někdy to trvá poměrně dlouho.

Ke stejnému účelu – formování rostliny – slouží sevření nebo kleštění mladých výhonků, to znamená odstranění jejich vrcholů.

PřipípáníNebo pinifikace, spočívá v odstranění apikálního pupenu nebo pupenu z konce výhonku, pupen se odstraňuje ručně nebo se stříhá nůžkami nebo nožem. To způsobuje vývoj bočních výhonků. Rostliny se zaštipují po přesazení, když zakoření a začnou růst. Je třeba mít na paměti, že zaštipování a zaštipování oddalují nástup kvetení, takže poté, co rostliny dosáhnou požadovaného tvaru nebo keřovitosti, zaštipování přestaňte. Zaštípnutí nebo lehké seříznutí silných větví s poupaty v srpnu zlepšuje kvalitu květů.

Pasynkovanie – technika, která zahrnuje odstranění přebytečných bočních výhonků (nevlastní děti). Používá se hlavně pro dekorativní kvetoucí rostliny. Nekvetoucí nebo špatně kvetoucí postranní výhony se odstraní. Tato technika podporuje bohatší kvetení a větší květy.

Způsoby vytváření stěn pro vytyčování rostlin.

Podvazky rostliny je navržen tak, aby rostlině dodal stabilitu a krásnější vzhled. Podvazek by měl být vyžadován pro rostliny umístěné na zahradě ve volné přírodě, aby rostlinu nepoškodil vítr. Rostliny jsou svázány vlněnou nití, měkkým prýmkem nebo stužkou houby, velké rostliny v podobě stromů jsou svázány drátem (do svitku). Je lepší použít zelené nebo hnědé nitě nebo cop. Při vázání je důležité, aby nedošlo k poškození slupky stonků rostliny. Rostliny s dlouhým kmenem jsou svázány na několika místech. U keřovitých rostlin je jeden nebo více hlavních stonků svázáno.

Náročnější je vyvázání závěsných rostlin. Například pro svázání větví chřestu rostoucího v květináči na stěně pod stropem se do květináče s rostlinou opatrně vloží hůl (můžete použít starý akvarelový štětec nebo tužku) a malé hřebíčky zaražené do zdi naproti rostlině. Z dřívka se na tyto karafiáty natahují nitě, nejlépe bílé, kolem kterých se omotají větvičky chřestu, vhodné je, aby každá větvička dostala svou nit. Pod stropem tak můžete uspořádat zelený závěs. Nemůžete vázat nitě přímo na větve rostliny, protože Cévy ve stonku můžete sevřít nití a větev časem odumře nebo začne bolet.

Diagram formace azalky

Pomocí pravidelného zaštipování se snaží dát rostlině polokulovitý tvar. Průměr keře, měřený od spodních větví, je komerční velikost rostliny.

Po 1. (T1) zbývají tři výhonky.

Po 2. (T2) – dva na každé větvi.

Poté (T3, T4) – rovnoměrně střídejte počet zbývajících výhonků (3-2-3-2-3 atd.).

Jarní řízky

Pěstební cyklus 1,5 roku – 1 řez na květináč.

Zakořeněné řízky sázíme v dubnu do květináče o průměru 12 cm a umístíme těsně vedle sebe (64 ks/m2). Po 2 týdnech se provede 1. štípnutí (T1), v září – 2. (T2). V listopadu jsou rostliny rozmístěny volněji (30 ks/m2). Rané odrůdy se zaštipují 3x (TZ) v březnu-dubnu; odstraněné vršky se použijí jako odřezky pro další várku. Některé z produktů se prodávají v srpnu až září. Zbývající rostliny se znovu zaštipují v červnu (T4) a nechají se kvést v listopadu až prosinci. Spodní průměr keře je 20 cm.

Pozdější odrůdy se potřetí zaštipují v polovině května a připravují se k rozkvětu na vánoční prodej.

Několik řízků na květináč

Při této metodě se 3 řízky vysadí najednou do květináče (d 11 cm), kde se pěstují podle schématu.

Minimální průměr na prodej je 22,5 cm.Další možností je výsadba do širokých misek. Počet řízků závisí na jejich průměru.

7 měsíců (Baby Azalea)

Zakořeněné řízky sázíme začátkem března do květináčů d 6 cm, hustota rozlišení 150 ks/m2. Jediným zaštípnutím v polovině dubna začíná kvést v říjnu.

Podzimní řízky

Výsadba se obvykle provádí do květináčů d 8,5 cm začátkem listopadu, první zaštipování se provádí po 1 měsících, při vytrhávání pupenu. Někteří lidé praktikují výsadbu přímo do květináčů d 3 cm, ale to vyžaduje příliš mnoho místa ve skleníku. Praktičtější je překládat začátkem června po 13. zaštípnutí. V listopadu se provádí 2. zaštípnutí a dále podle schématu. Rostliny se prodávají s průměrem keře 3-22,5 cm.

Jednoletá kultura

Při výsadbě několika řízků mají květináče průměr/marnost hotového produktu 20 cm.

Miniazalky se od 7měsíčních mláďat azalek liší nejen věkem (1 cíl), ale také počtem štípnutí. V tomto případě jsou dva. Řízky sázíme do květináčů d 9 cm (100 ks/m2). Po 2. uštípnutí jsou rozmístěny volněji – 65 ks/m2. V závislosti na odrůdě trvá cyklus 11-12 měsíců. Rostliny se prodávají s průměrem keře 12,5 cm.