Třešeň Vladimirskaya – Jaro – Třešeň – Ovoce – Semena a sazenice poštou od NPO Gardens of Russia (Zahrada a zeleninová zahrada). Internetový obchod se sadbovým materiálem.

Stará ruská keřovitá odrůda griotu se střední dobou zrání (60-65 dní od začátku kvetení do sklizně bobulí). Začíná plodit již ve druhém roce po výsadbě. Bobule jsou kvalitní, plochokulaté, tmavě třešňové zvenku i uvnitř; šťavnaté, dužnaté, o hmotnosti až 3,5 g, s výraznou sladkokyselou chutí s převahou kyselosti. Pecka se snadno odděluje od dužniny. Dobře snáší přepravu a je dlouho skladovatelná. Strom je standardní, samosterilní, se zaoblenou korunou.

Cena je za 1 sadbu třešně.
Poštovní distribuce tohoto sadebního materiálu probíhá na JAŘE.

Nízko rostoucí keřová třešeň

„Rodiče mého manžela pokáceli na svém pozemku tři třešně – vyrostly natolik, že jen ptáci mohli mít bohatou úrodu, a vylézt do takové výšky sám je obtížné a přímo nebezpečné.
4 odrůdy třešní z prezentované skupiny rostou zcela odlišným způsobem: jsou to vícestonkové keře, jejichž výška dosahuje v průměru 2 metrů. Trháte je klidně, sebevědomě stoje nohama na zemi. A děti vám pomohou – samy na ně dosáhnou ze spodních větví. Navíc nízko rostoucí keřová třešeň patří k nejodolnějším druhům vůči suchu a mrazu, snáší teploty až -45 °C. Dobře roste na chudých půdách, snadno snáší horká léta bez vydatné zálivky. Žádná třešeň, ale pohádka!
Dala jsem to tchyni k výročí, čekáme na úrodu. A vy si to dejte a zasaďte sami. Určitě nebudete litovat!“ Daria Voronková

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNOLOGIE TŘEŠEŇ

Nástupní časy. Sazenice s uzavřeným kořenovým systémem lze sázet na jaře (koncem dubna – začátkem května, podle počasí), na podzim (do 25. září, aby mohly zakořenit a připravit se na zimu) a dokonce i v létě (ale ne v horkých dnech).

Volba místa. Pro výsadbu třešní se nejlépe hodí vyvýšené nebo svažité (k jihu nebo jihozápadu) dobře osvětlené plochy. Nejlepší je volit místa u budov nebo plotů, kde se tvoří teplejší mikroklima a hromadí se více sněhu, chránící rostliny před mrazem v tuhých zimách.

Syrové nížiny a prohlubně se špatným provzdušňováním vzduchu nejsou pro výsadbu třešní vhodné. Hladina zeminy by neměla být blíže než 1,5 m od povrchu země.

Třešeň roste dobře na sodno-podzolických, šedých lesních a černozemních půdách, vodních a prodyšných a bohatých na organickou hmotu.

Kyselé půdy nejsou pro tuto kulturu vhodné. Kyselost na nich by měla být neutrální nebo mírně zásaditá (pH 7-7,5). Proto je na těžkých jílových, chudých písčitých a rašelinových půdách nutné vybrat veškerou „nativní“ půdu a nahradit ji speciálně připravenou půdní směsí.

Příprava na výsadbu. Dva týdny před výsadbou se vykopávají otvory pro sazenice. Šířka výsadbové jámy je 60-80, hloubka 50-60 cm Na špatně obdělaných a jílovitých půdách se šířka a hloubka zvětšují.

Při kopání je horní úrodná vrstva přeložena jedním směrem, spodní druhým směrem. Každá jáma je naplněna ze 2/3 objemu půdní směsí, která se skládá z úrodné vrstvy, říčního písku, rašeliny a organické hmoty (kompost, shnilý hnůj) ve stejných poměrech. Touto směsí se jáma naplní ze 3/4, 3 krabičky od sirek síranu draselného, ​​5 – superfosfát, 1 šálek dolomitové mouky nebo 2 litry plechovky dřevěného popela (pro snížení kyselosti) a 1 šálek mouky ze skořápek, mleté ​​na konzistenci , jsou tam přidány, protože všechny pecky potřebují vápník. To vše je dobře promícháno, lehce zhutněno a pokračujte k výsadbě.

Vzdálenost mezi stromy v řadě je 2 m (u silných odrůd – až 3 m), mezi řadami – 3 m. Protože většina odrůd třešní není samosprašná, musí být vysazeny alespoň 3 různé odrůdy. Do středu každé jámy je zaražen kůl o délce asi 1,5 m.

Je lepší sázet společně: sazenice položíte na severní stranu kůlu na hromadu nasypané živné směsi a rozložíte na ni kořeny rostliny. Další nabere zbylou půdní směs lopatou a nasype ji ke kořenům. Současně se strom otřese, takže dutiny mezi kořeny jsou vyplněny úrodnou půdou. Kromě toho je země mezi kořeny neustále utlačována rukama.

Když jsou kořeny zcela pokryty zemí, je dobře pošlapána měkkými botami. U mladého stromku je důležité neprohlubovat kořenový krček. Ihned po výsadbě by měla být 5-7 cm nad úrovní terénu.Po zhutnění a usazení půdy se propadne a zůstane u země.

Po dokončení práce se kolem obvodu kmene vytvoří nízký hliněný válec, aby voda okamžitě netekla různými směry a sazenice se dobře zalévaly (2 kbelíky vody pro každou rostlinu z konve s deštěm tryska).

Aby se sazenice nekymácela ve větru, přiváže se k výsadbovému kůlu motouzem nebo copánkem. Podvazek je vyroben ve tvaru osmičky.

Při jarní výsadbě se sazenice okamžitě seříznou. To je nezbytné pro obnovení rovnováhy mezi nadzemní částí rostliny a jejím kořenovým systémem. Současně jsou větve ve střední části kmene řezány na 1/3 délky, spodní asi o čtvrtinu, vyšší – o něco méně než polovina. Po seříznutí by měly být všechny větve ve stejné úrovni a středový vodič by měl být o 20-25 cm vyšší než oni.. Letnička, která ještě nemá korunu, se seřízne na výšku 70 cm.

Péče. První 4 roky dochází ke zvýšenému růstu nadzemní části. Při normální péči by měl být roční přírůstek v tomto období 30-40 cm. Rostliny proto potřebují zvýšenou výživu organickou hmotou a minerálními hnojivy. Nejlepším organickým hnojivem pro třešně je shnilý hnůj (lze použít i kompost a humus). Aplikuje se jednou za tři roky na začátku jara – kbelík na 1 m10 kružnice blízko stonku, zapuštěné do půdy do hloubky 15-3 cm. ): 4 g karbamidu nebo dusičnanu amonného, ​​rozpuštěného v 1 litrů vody a na podzim na kopání – 30 g dvojitého superfosfátu a 10 g síranu draselného. Na jaro a podzim můžete použít některé hotové minerální komplexy, jako je Kemira Universal na jaře a Fertik na podzim.

V plodící třešeň zpravidla přichází ve 4. roce. Pak se dávky hnojiv zvýší o třetinu. Jednou za 6 let na podzim se půda deoxiduje pomocí dolomitové mouky nebo křídy (2 kg na 6 mXNUMX plochy).

Třešeň nevyžaduje častou zálivku, ale v horkých a suchých letech je potřeba ji zalévat alespoň dvakrát týdně a vydatně (podle věku od 3 do 6 kbelíků na rostlinu).

Řezání. Jedná se o velmi důležitou zemědělskou praxi. Počínaje třetím rokem po výsadbě začnou tvořit korunu. Počáteční řez sestává převážně z prořezávání. Odstraňte větve směřující dovnitř do koruny, rostoucí pod ostrým úhlem, křížení, stejně jako vysušené a zlomené. Odstraňte málo vyvinuté větve a ponechte pouze silné.

U stromových odrůd je v koruně ponecháno 6-7 větví, u křovinatých odrůd – 8-11. Boční větve směřující nahoru se kvůli větvení odříznou, aby nepřekážely ostatním větvím. Středový vodič se zkrátí na požadovanou výšku (obvykle do 3 m), aby se stromek nevytahoval nahoru, a bylo z něj snadné sbírat bobule.

Tvorba koruny by měla být dokončena v 5. roce po výsadbě.

Nemoc. Třešně, zejména starší odrůdy, jsou náchylné k řadě chorob. Nejběžnější z nich: kleasterosporióza nebo dírková skvrna, která se primárně objevuje na listech, kmeni a plodech ve formě oranžovo-červených protáhlých skvrn; kokomykóza, v nichž se na vrcholu listu tvoří velké množství malých hnědých nebo fialových skvrn, které rostoucími splývají v jednu velkou skvrnu. Na spodní části listů se tvoří bílo-růžový povlak; monilióza Ovlivňuje květy, které usychají a opadávají, aniž by přinesly úrodu. Všechna tato onemocnění jsou doprovázena výtokem dásní.

Moderní kultivary třešní jsou obecně vůči těmto chorobám odolné, proto je důležité přijmout preventivní opatření, která zabrání zamoření vaší zahrady.

Brzy na jaře (než se objeví pupeny) se samotné rostliny i kmeny stromů postříkají 3% roztokem směsi Bordeaux. Po sklizni se opět postříkají 0,5% roztokem oxychloridu měďnatého nebo 3% roztokem směsi Bordeaux. Pro postřik můžete použít 5% roztok síranu měďnatého.

Příprava na zimu. Třešeň dobře snáší zimní mrazíky, proto je potřeba kmeny stromů na zimu něčím přikrýt až v prvním roce po výsadbě. Nejlépe se hodí listová podestýlka a navrch jedna vrstva smrkových větví.

Koncem listopadu se jako u všech peckovin provádí vydatná vláhová zálivka.